Все мы читаем обзоры самого разнообразного компьютерного железа в многочисленных онлайн и бумажных изданиях, а некоторые из нас эти обзоры пишут сами. Человек, мало-мальски знакомый со спецификой такой работы, знает, что одной из основных проблем при написании обзора становятся иллюстрации. В компьютерных журналах для этих целей в штате есть фотограф со специальным осветительным и фотографическим оборудованием. Добавлю: а также со своими секретами, позволяющими поставить съемку предметов на поток и иметь прогнозируемый и качественный результат на выходе.
Если же автор делает иллюстрации к собственной статье своими силами, с помощью цифровика и подручных средств, результат зачастую оставляет желать лучшего. Человек, отлично разбирающийся в технике, может просто не знать как правильно установить освещение и фон, какие параметры использовать при съемке, а самое главное - не подозревает о некоторых нюансах и приемах работы, которые позволяют здорово упростить процесс и повысить качество. Итог неудачных фотосессий - масса неплохих, по сути, обзоров (как правило, онлайновых), загубленных откровенно неудачными иллюстрациями. Ниже мы рассмотрим методику и приемы работы, позволяющие делать в домашних условиях предметную съемку почти профессионального качества. Если у вас уже есть ЦФК и штатив, то бюджет на доработку министудии составит около 30 долларов.
Исходные данные
Вот какое оборудование и материалы были использованы в нашем конкретном случае:
Как видите, три последних пункта, из которых и состоит собственно осветительная часть, стоят в сумме менее 1000 рублей. Кроме вышеуказанных инструментов и принадлежностей важную часть нашего комплекса составляет компьютерный стол, который выполняет роль своеобразного каркаса. Вот как он выглядит перед началом работы:
Для работы нам понадобятся четыре вещи, которые затем составят "стены" студии - это сам стол, монитор и две колонки. Все остальное убираем в сторону:
Ставим свет
После того, как вы очистили стол от кучи несомненно нужного барахла, завалив угол комнаты, начинается самое главное. Вся задумка в данном случае состоит в том, чтобы получить равномерное бестеневое освещение. В этом нам помогут четыре листа ватмана, которые мы поставим следующим образом:
Две пустые коробки нужны для того, чтобы создать вместе с верхней частью монитора единую плоскость, на которую будет уложен верхний лист (см. ниже).,
Итак, основа министудии готова. Теперь нам понадобятся три источника света, которые, просвечивая сквозь листы ватмана, создадут требуемое бестеневое освещение. Оказывается, что студийный зонт с галогенкой от какого-нибудь Rekam ценой 200 долларов вполне можно заменить китайской настольной лампой и 100-ваттной лампочкой-рефлектором (обычная лампочка, во-первых, дает менее сконцентрированный световой поток, а во-вторых, сильнее нагревает абажур лампы):
Кстати, внимательный читатель наверняка обратил внимание на то, что сначала речь шла о семи листах ватмана, тогда как пока мы использовали всего четыре. Всё очень просто: ещё два листа подложим под сами лампы и один под центральный изогнутый лист для того чтобы устранить отсветы и просвечивание желтой поверхности столешницы.
Теперь можно установить штатив и приступать к съемке:
Снимаем
Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление и коснуться вопроса выбора камеры для предметной съемки. Автору представляется, что оптимальным по соотношению (качество + удобство работы)/цена для этих целей являются незеркальные цифровые камеры (т.н. цифромыльницы). Их преимущества перед зеркалками общеизвестны:
Очень удачным выбором именно для специфических задач предметной съёмки выглядит серия PowerShot G3/G5/G6/Pro1 производства Canon (камеры перечислены в порядке возрастания цены и качества). Вот список их преимуществ перед большинством конкурентов:
Разумеется, поклонники зеркальной техники могут оспорить некоторые аргументы, сказав, например, что аналогичной ГРИП на зеркалках можно добиться, зажимая диафрагму до величин порядка f32, тогда как у большинства цифрокомпактов пределом является f8. Этот выпад можно парировать тем, что при подобных значениях диафрагм и откровенно слабом освещении, использованном нами (300 ВТ), выдержки могут достигать десятка секунд. Соответственно снимать можно только полностью неподвижные объекты и запечатлеть какой-либо предмет в руке без смазов будет практически невозможно. Это осложняется ещё и невозможностью кадрирования в момент съемки по поворотному экрану (требуется помощник). Кроме того, цифрозеркалка с оптикой соответствующего класса (резкость, диапазон фокусных расстояний) стоит намного дороже компакта. Конечно, потенциально зеркальная техника позволяет достичь более высокого качества изображения, но в данном случае на ум приходит известная поговорка "из пушки по воробьям": для онлайн-публикаций и не очень больших иллюстраций в журналы качества хорошей "цифромыльницы" более чем достаточно.
Итак, попробуем в качестве примера сделать качественный снимок оказавшегося под рукой сотового телефона. На камере Canon PowerShot G5 были установлены следующие настройки:
Понятно, что в таком виде публиковать изображения нельзя: это всего лишь "сырой материал" из которого мы сделаем нормальные иллюстрации. Прежде всего, откроем RAW-файлы заново в конверторе и установим баланс белого более точно, по точке белого. Сохранив файлы в 48-битный TIFF, можно повозиться в Фотошопе с уровнями и получить почти пристойное качество. Одна беда: дисплей телефона резко контрастирует с остальным изображением, он либо пересвечен и имеет неестественную цветовую температуру, либо совершенно нечитабелен. Попробуем исправить ситуацию, ведь в нашем распоряжении "волшебный" формат RAW.
Возьмем снимок номер 3 и сконвертируем его еще раз, но уже с другими установками цветовой температуры и отрицательной цифровой экспокоррекцией. С подобными фокусами лучше всего справляется встроенный конвертор Adobe Photoshop CS:
На поканальной гистограмме видно, как сильно пересвечен синий канал (при заданной цветовой температуре; если изменить её, то пересвеченными могут оказаться как зеленый, так и красный каналы). Сделаем отрицательную "электронную" экспокоррекцию на -1.25EV. Видно как, казалось бы, из ниоткуда появляется информация из обрезанной части синего канала:
От пересветов мы избавились, но цветовая температура явно не та. Попробуем установить её на Daylight (5500 К):
В результате получаем картинку дисплея отличного качества. Её можно вырезать и вставить в одну из полученных выше "заготовок", например в тот самый кадр, откуда мы её и вытянули:
В принципе, это уже нормальное качество и такую иллюстрацию не стыдно выложить на всеобщее обозрение. Однако, придирчивый критик заметит, что передняя панель освещена недостаточно, а на блестящих овальных кнопках вызова/отбоя и пимпочке джойстика заметны неаккуратные отражения темной части комнаты. Попробуем снять телефон в другом ракурсе и наложим на него наш экран. Это делается очень просто: прямоугольник экрана трансформируем по месту командой Skew и накладываем один слой на другой методом Overlay чтобы оставить блики защитного стекла, увеличивающие достоверность:
Точно так же сделаем иллюстрацию в другом ракурсе и с другой картинкой дисплея. В данном случаем для примера попробуем наложить слой методом Hard Light - это увеличивает контраст и насыщенность цветов. Как видите, результат также очень неплох:
Источник club.foto.ru Андрей Никулин, nik_digicam@yahoo.comЕсли же автор делает иллюстрации к собственной статье своими силами, с помощью цифровика и подручных средств, результат зачастую оставляет желать лучшего. Человек, отлично разбирающийся в технике, может просто не знать как правильно установить освещение и фон, какие параметры использовать при съемке, а самое главное - не подозревает о некоторых нюансах и приемах работы, которые позволяют здорово упростить процесс и повысить качество. Итог неудачных фотосессий - масса неплохих, по сути, обзоров (как правило, онлайновых), загубленных откровенно неудачными иллюстрациями. Ниже мы рассмотрим методику и приемы работы, позволяющие делать в домашних условиях предметную съемку почти профессионального качества. Если у вас уже есть ЦФК и штатив, то бюджет на доработку министудии составит около 30 долларов.
Исходные данные
Вот какое оборудование и материалы были использованы в нашем конкретном случае:
- цифровая камера Canon PowerShot G5
- штатив Manfrotto 728B
- три настольные лампы ценой 270 руб каждая
- три 100-ваттных лампы с отражающим покрытием (40 руб/шт)
- семь листов ватмана формата А1 (8 руб/шт)
Как видите, три последних пункта, из которых и состоит собственно осветительная часть, стоят в сумме менее 1000 рублей. Кроме вышеуказанных инструментов и принадлежностей важную часть нашего комплекса составляет компьютерный стол, который выполняет роль своеобразного каркаса. Вот как он выглядит перед началом работы:
Для работы нам понадобятся четыре вещи, которые затем составят "стены" студии - это сам стол, монитор и две колонки. Все остальное убираем в сторону:
Ставим свет
После того, как вы очистили стол от кучи несомненно нужного барахла, завалив угол комнаты, начинается самое главное. Вся задумка в данном случае состоит в том, чтобы получить равномерное бестеневое освещение. В этом нам помогут четыре листа ватмана, которые мы поставим следующим образом:
Две пустые коробки нужны для того, чтобы создать вместе с верхней частью монитора единую плоскость, на которую будет уложен верхний лист (см. ниже).,
Итак, основа министудии готова. Теперь нам понадобятся три источника света, которые, просвечивая сквозь листы ватмана, создадут требуемое бестеневое освещение. Оказывается, что студийный зонт с галогенкой от какого-нибудь Rekam ценой 200 долларов вполне можно заменить китайской настольной лампой и 100-ваттной лампочкой-рефлектором (обычная лампочка, во-первых, дает менее сконцентрированный световой поток, а во-вторых, сильнее нагревает абажур лампы):
Кстати, внимательный читатель наверняка обратил внимание на то, что сначала речь шла о семи листах ватмана, тогда как пока мы использовали всего четыре. Всё очень просто: ещё два листа подложим под сами лампы и один под центральный изогнутый лист для того чтобы устранить отсветы и просвечивание желтой поверхности столешницы.
Теперь можно установить штатив и приступать к съемке:
Снимаем
Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление и коснуться вопроса выбора камеры для предметной съемки. Автору представляется, что оптимальным по соотношению (качество + удобство работы)/цена для этих целей являются незеркальные цифровые камеры (т.н. цифромыльницы). Их преимущества перед зеркалками общеизвестны:
- изначально большая ГРИП, обусловленная малым физическим размером матрицы
- возможность визировать в процессе съемки по ЖК-экрану
Очень удачным выбором именно для специфических задач предметной съёмки выглядит серия PowerShot G3/G5/G6/Pro1 производства Canon (камеры перечислены в порядке возрастания цены и качества). Вот список их преимуществ перед большинством конкурентов:
- поворотный по двум осям дисплей, с которым удобно снимать из любых положений, например, вертикально ориентированные кадры
- датчик ориентации, позволяющий автоматически переворачивать вертикальные кадры при скачке через штатный софт ZoomBrowser EX
- пульт ДУ в комплекте, заменяющий спусковой тросик
- брекетинг фокусировки, позволяющий расширять глубину резкости при помощи склейки нескольких кадров
- грамотно реализованный формат RAW, использующий сжатие без потерь (занимает меньше места на карте памяти) и позволяющий вести съемку без пауз
Разумеется, поклонники зеркальной техники могут оспорить некоторые аргументы, сказав, например, что аналогичной ГРИП на зеркалках можно добиться, зажимая диафрагму до величин порядка f32, тогда как у большинства цифрокомпактов пределом является f8. Этот выпад можно парировать тем, что при подобных значениях диафрагм и откровенно слабом освещении, использованном нами (300 ВТ), выдержки могут достигать десятка секунд. Соответственно снимать можно только полностью неподвижные объекты и запечатлеть какой-либо предмет в руке без смазов будет практически невозможно. Это осложняется ещё и невозможностью кадрирования в момент съемки по поворотному экрану (требуется помощник). Кроме того, цифрозеркалка с оптикой соответствующего класса (резкость, диапазон фокусных расстояний) стоит намного дороже компакта. Конечно, потенциально зеркальная техника позволяет достичь более высокого качества изображения, но в данном случае на ум приходит известная поговорка "из пушки по воробьям": для онлайн-публикаций и не очень больших иллюстраций в журналы качества хорошей "цифромыльницы" более чем достаточно.
Итак, попробуем в качестве примера сделать качественный снимок оказавшегося под рукой сотового телефона. На камере Canon PowerShot G5 были установлены следующие настройки:
- режим приоритета диафрагмы Av
- диафрагма f8 для достижения максимальной глубины резкости
- фокусное расстояние 140 мм (максимальный зум) для уменьшения перспективных искажений
- формат файла RAW
- баланс белого по листу бумаги
- центровзвешенный экспозамер
- положительная компенсация экспозиции +1EV
- спуск с пульта
Понятно, что в таком виде публиковать изображения нельзя: это всего лишь "сырой материал" из которого мы сделаем нормальные иллюстрации. Прежде всего, откроем RAW-файлы заново в конверторе и установим баланс белого более точно, по точке белого. Сохранив файлы в 48-битный TIFF, можно повозиться в Фотошопе с уровнями и получить почти пристойное качество. Одна беда: дисплей телефона резко контрастирует с остальным изображением, он либо пересвечен и имеет неестественную цветовую температуру, либо совершенно нечитабелен. Попробуем исправить ситуацию, ведь в нашем распоряжении "волшебный" формат RAW.
Возьмем снимок номер 3 и сконвертируем его еще раз, но уже с другими установками цветовой температуры и отрицательной цифровой экспокоррекцией. С подобными фокусами лучше всего справляется встроенный конвертор Adobe Photoshop CS:
На поканальной гистограмме видно, как сильно пересвечен синий канал (при заданной цветовой температуре; если изменить её, то пересвеченными могут оказаться как зеленый, так и красный каналы). Сделаем отрицательную "электронную" экспокоррекцию на -1.25EV. Видно как, казалось бы, из ниоткуда появляется информация из обрезанной части синего канала:
От пересветов мы избавились, но цветовая температура явно не та. Попробуем установить её на Daylight (5500 К):
В результате получаем картинку дисплея отличного качества. Её можно вырезать и вставить в одну из полученных выше "заготовок", например в тот самый кадр, откуда мы её и вытянули:
В принципе, это уже нормальное качество и такую иллюстрацию не стыдно выложить на всеобщее обозрение. Однако, придирчивый критик заметит, что передняя панель освещена недостаточно, а на блестящих овальных кнопках вызова/отбоя и пимпочке джойстика заметны неаккуратные отражения темной части комнаты. Попробуем снять телефон в другом ракурсе и наложим на него наш экран. Это делается очень просто: прямоугольник экрана трансформируем по месту командой Skew и накладываем один слой на другой методом Overlay чтобы оставить блики защитного стекла, увеличивающие достоверность:
Точно так же сделаем иллюстрацию в другом ракурсе и с другой картинкой дисплея. В данном случаем для примера попробуем наложить слой методом Hard Light - это увеличивает контраст и насыщенность цветов. Как видите, результат также очень неплох:
Комментариев нет:
Отправить комментарий